Réflexion sur mon voyage en famille au Pérou

J'avais déjà la nausée à cause du mal des transports et de l'altitude alors que nous roulions à toute vitesse dans les rues étroites. Le ciment démoli m'aurait permis de toucher les personnes qui marchaient ou même les commerçants assis à l'extérieur pour exposer leurs produits de Cusco si j'avais essayé.

La camionnette qui transportait les cinq membres de ma famille et nos valises, soit bien plus d'un par personne, s'est écrasée sur le trottoir, car la route pouvait déjà à peine contenir une voiture. Le chauffeur a ouvert les portes coulissantes avec force et nous avons été conduits dans une rue animée remplie de locaux et de touristes parlant toutes les langues.

Il était impossible de se faire suivre par des hôtes qui nous proposaient des menus, qui nous criaient d'entrer et de voir le vrai bébé alpaga qu'ils avaient à l'intérieur, sinon nous pourrions toujours le goûter à la place.

Nous avions officiellement atterri en Amérique du Sud.

D'immenses portes d'un vert foncé se sont ouvertes, les employés de l'hôtel nous ont accueillis et ont indiqué une section en pierre pâle du Strip, sous un panneau indiquant Hotel Marqueses.

Le panneau était aligné avec deux drapeaux des deux côtés, l'un arborant des bandes rouges et blanches, le drapeau national du Pérou, et l'autre aux couleurs de l'arc-en-ciel, représentant Rainbow Mountain.

En dessous de nous, il y avait un tapis sur lequel on pouvait lire « Beinvenido » et ma mère m'a demandé de la prendre en photo. Nous avons été conduits dans la petite zone d'enregistrement, un court couloir où mon père remettait nos passeports à la gérante afin qu'elle puisse vérifier notre réservation.

L'arrière de l'hôtel s'ouvrait sur une immense cour que l'entrée située à l'avant n'aurait jamais révélée. Une fontaine se trouvait au milieu du sol en pierre chauffé par le soleil.

Des tables rondes et des chaises entouraient la fontaine et nous attendaient avec des tasses de thé à la coca, des feuilles de coca infusées dans de l'eau chaude pour soulager les vertiges en haute altitude. Des terrasses bordaient les deux étages de piliers et les chambres d'hôtes, des clôtures en bois les entourant, le seul plafond était le ciel. Il était abrité et calme, en face de la ville bondée qui attendait de l'autre côté du mur de pierre.

À l'extérieur des murs, les rues grouillaient de monde. Le mois d'août signifie l'hiver au Pérou. Même si le soleil était fort, le vent était plus fort et tout le monde portait ses chaussettes SmartWool sous de lourdes chaussures de randonnée.

J'ai eu l'impression que le tourisme de masse du centre-ville avait ôté son authenticité, les habitants persuadant les étrangers évidents d'acheter des articles à chaque arrêt. Cela donnait l'impression que tout cela n'était qu'une attraction, entièrement destinée au tourisme.

Le tourisme de masse envahit la vie quotidienne des habitants, car leurs maisons et leurs villes sont envahies par des personnes qui prennent des photos de ce qui leur semble fascinant mais qui affecte les habitudes de quelqu'un d'autre.

J'ai commencé à me sentir coupable de la vie excessive que menaient les Américains, et moi-même en général, par rapport à la pauvreté que j'ai connue à Cusco, où les gens imploraient de nous inciter à acheter dans leur magasin situé au bord de la rue.

Cusco est l'emplacement de la Vallée sacrée et du Machu Picchu, ce qui en fait le cœur de la culture inca. De nombreux touristes étaient venus dans le même but que nous, pour faire de la randonnée au Machu Picchu.

Ma famille et moi faisions partie des 5 000 personnes qui parcouraient quotidiennement les sentiers du Machu Picchu pendant leur mois le plus chargé. En fait, le gouvernement péruvien autorise le double de la limite recommandée par l'UNESCO, permettant à environ 1,5 million de visiteurs de visiter le site sacré cette année-là, tout en réalisant un bénéfice de six millions de dollars rien que grâce aux droits d'entrée.

Un monument datant d'il y a longtemps, situé sur l'un des plus hauts points de randonnée du monde, stimule l'économie du Pérou tout en nuisant à son attrait. La ruine sacrée est en train d'être détruite par le nombre de visiteurs explorant l'ancien territoire inca. Le Machu Picchu a créé de nombreuses attractions touristiques tout en fournissant des millions d'emplois aux Péruviens et des recettes fiscales provenant des restaurants.

Était-il plus important de laisser les gens explorer et apprendre l'histoire, en profitant d'une vue tout droit sortie de Jurassic Park, ou devrait-il être laissé seul pour être préservé dans l'histoire et la destination qu'il servait ?

Je ne savais pas quoi en penser, mais j'étais déjà debout sur l'herbe, alors j'ai décidé d'en faire une préoccupation pour les autres. J'aurais toujours aimé que mes amis puissent rester là où je me trouvais, n'endommageant qu'une seule partie du terrain, afin que leurs yeux puissent se faire une idée de ce que faisaient les miens.

Était-il plus important de laisser les gens explorer et apprendre l'histoire, en profitant d'une vue tout droit sortie de Jurassic Park, ou devrait-il être laissé seul pour être préservé dans l'histoire et la destination qu'il servait ?

Pour gravir le sommet escarpé du terrain, il est possible de faire de la randonnée ou de prendre le bus, ce que mes parents nous ont fait faire les deux, bien sûr. Le système de bus n'est pas le plus efficace pour gérer le nombre de personnes qui viennent voir les ruines, car les gens peuvent passer n'importe quel temps au Machu Picchu et les files d'attente pour les bus peuvent durer des heures.

Je pensais que j'étais douée pour les hauteurs, mais le fait d'être à quelques centimètres de la mort m'a fait repenser à la phobie courante. Même le bus m'a fait craindre pour ma vie. C'était hors de mon contrôle et je n'ai pu que prier pour que le chauffeur du bus ait une vision de 20/20 dans ses yeux et une respiration sobre sur sa bouche.

Je me suis accrochée au siège en face de moi en saisissant le coussin jusqu'à ce que mes doigts soient tendus, coincés dans cette position. Comme ma famille avait un numéro impair, c'est moi qui suis restée assise à côté d'un étranger.

La dame était mère d'une fille d'environ 20 ans.

« Ma fille travaille pour une organisation à but non lucratif ici au Pérou, où elle enseigne la durabilité aux guides touristiques », nous a-t-elle expliqué. « De nombreux autochtones travaillent pour de grandes entreprises touristiques, qui dépendent du gouvernement du Pérou. Afin d'adopter un mode de vie plus durable, les guides touristiques peuvent apprendre à travailler pour eux-mêmes et gagner plus d'argent que de travailler pour de grandes institutions. »

Le bus a fait demi-tour lentement au détour de la montagne. Sa longueur donnait l'impression que l'extrémité du bus pendait du chemin de terre alors qu'il arrondissait les bords. Mes pensées se sont enfoncées dans la profondeur de la goutte qui se trouvait devant moi.

Le paysage a commencé à me donner une vague d'émotions écrasante. J'étais au Pérou pour mon propre plaisir, car la richesse de ma famille nous a permis de découvrir un site historique et une culture différente.

Le Pérou a les revenus touristiques les plus importants de l'industrie du tourisme en Amérique du Sud (le projet Borgen), réduisant ainsi la pauvreté globale du Pérou. Pourtant, il existe des problèmes internes au sein du système selon lesquels leurs bénéfices touristiques profitent au gouvernement.

Les incroyables ruines incas qui ont amené ma famille au Pérou ont soutenu l'économie tout en nuisant à ce qui fait la richesse du pays.

La randonnée a duré deux jours, le premier étant le plus difficile, trois heures d'affilée en montée. Si je m'arrêtais une seconde, je perdrais pied, tremblante de savoir que la pire issue possible est à moins de deux pas.

Quand nous avons atteint le point le plus haut, je me tenais si haut sur la montagne que je me trouvais dans ce que l'on appelle la forêt nuageuse. Tout autour de moi, il y avait un brouillard clair, comme s'il se trouvait directement dans le nuage lui-même, une vue panoramique complète sur les sommets des montagnes recouverts d'une végétation luxuriante.

Je ne saurai jamais ce que pensent réellement les autochtones du Pérou à l'égard des touristes qui viennent sur leur terre, mais je continuerai d'essayer. Si je dois utiliser leurs terres pour mon plaisir personnel, je me renseignerai pour savoir si j'y suis vraiment bien accueillie. J'espère que ceux qui m'ont laissé entrer, qui ont partagé leur maison avec moi, qui ont nourri mon corps et mon âme de nourriture et d'histoires, le voulaient vraiment.

Le fait d'être debout dans la forêt nuageuse ne m'a pas éclairci l'esprit, mais cela m'a donné l'impression que le ciel était aussi nuageux que le ciel qui m'entourait.