Gedanken zu meiner Familienreise nach Peru

Mir war schon übel von der Autokrankheit und der Höhe, als wir enge Gassen hinunterrasten. Der abgerissene Zement hätte es mir ermöglicht, die Leute zu berühren, die gehen, oder sogar die Ladenbesitzer, die draußen saßen und ihre Cusco-Waren ausstellten, wenn ich es versucht hätte.

Der Van, der die fünf Mitglieder meiner Familie und unsere Koffer transportierte, insgesamt also weit über einen pro Person, ruckte gegen den Bordstein, da die Straße ohnehin kaum Platz für ein Auto bot. Der Fahrer öffnete gewaltsam die Schiebetüren und wir wurden auf die belebte Straße geführt, auf der sowohl Einheimische als auch Touristen alle Sprachen sprachen.

Es gab kein Entkommen davor, von Gastgebern mit Menüs verfolgt zu werden, die uns anriefen, wir sollten reinkommen und das echte Alpakababy sehen, das sie drinnen hatten, oder wir konnten es stattdessen immer probieren.

Wir waren offiziell in Südamerika gelandet.

Riesige, tiefgrüne Türen öffneten sich, die Hotelangestellten begrüßten uns und deuteten auf einen blassen Steinabschnitt des Strips, unter einem Schild mit der Aufschrift Hotel Marqueses.

Das Schild war mit zwei Flaggen auf beiden Seiten ausgerichtet, von denen eine rote und weiße Streifen, die Nationalflagge Perus, und die andere Farbe des Regenbogens für den Regenbogenberg zeigte.

Unter uns lag eine Matte mit der Aufschrift „Beinvenido“ und meine Mutter bat mich, ein Foto von ihr zu machen. Wir wurden durch den kleinen Check-in-Bereich geführt, einen kurzen Flur, in dem mein Vater der Managerin unsere Pässe aushändigte, damit sie unsere Reservierung überprüfen konnte.

Die Rückseite des Hotels öffnete sich zu einem riesigen Innenhof, den der Eingang an der Vorderseite niemals enthüllt hätte. In der Mitte des sonnenbeheizten Steinbodens befand sich ein Springbrunnen.

Runde Tische und Stühle umgaben den Springbrunnen und erwarteten uns mit Tassen Kokatee, Kokablättern, die in warmem Wasser aufgegossen wurden, um den Schwindel in großer Höhe zu lindern. Terrassen säumten die beiden Stockwerke mit Säulen und die Gästezimmer, die von Holzzäunen umschlossen waren. Die einzige Decke war der Himmel. Es war geschützt und ruhig, gegenüber der überfüllten Stadt, die auf der anderen Seite der Steinmauer wartete.

Vor den Mauern waren Straßen voller Menschen. August bedeutet Winter in Peru. Obwohl die Sonne stark war, war der frische Wind stärker und zog alle ihre SmartWool-Socken unter schweren Wanderschuhen an.

Ich hatte das Gefühl, dass die Authentizität durch den Massentourismus im Stadtzentrum verloren ging. Die Einheimischen überredeten die offensichtlichen Außenstehenden, an jeder Haltestelle Artikel zu kaufen. Es sah so aus, als ob alles nur eine Attraktion war, die ausschließlich auf den Tourismus ausgerichtet war.

Der Massentourismus erobert den Alltag der Einheimischen, da ihre Häuser und Städte von Menschen überrannt werden, die Fotos von etwas machen, das für sie faszinierend erscheint, aber die Norm eines anderen beeinträchtigt.

Ich begann, mich schuldig zu fühlen für das exzessive Leben, das Amerikaner und ich im Allgemeinen im Vergleich zu der Armut, die ich in Cusco gesehen habe, geführt haben — das Bitten der Menschen, uns dazu zu bringen, in ihrem Geschäft neben der Straße einzukaufen.

Cusco ist der Standort des Heiligen Tals und Machu Picchu und somit das Herz der Inka-Kultur. Viele der Touristen waren aus dem gleichen Grund wie wir hier, um Machu Picchu zu besteigen.

Meine Familie und ich gehörten zu den 5.000 Menschen, die in ihrem geschäftigsten Monat täglich die Pfade von Machu Picchu entlanggingen. Tatsächlich erlaubt die peruanische Regierung das Doppelte der von der UNESCO empfohlenen Grenze und lässt in diesem Jahr rund 1,5 Millionen Besucher die heilige Stätte besichtigen, während sie allein mit den Eintrittsgeldern einen Gewinn von sechs Millionen Dollar erzielt.

Ein jahrhundertealtes Wahrzeichen, das an einem der höchsten Wanderpunkte der Welt liegt, kurbelt die Wirtschaft Perus an und schadet sich selbst durch die damit verbundene Anziehungskraft. Die heilige Ruine wird durch die Anzahl der Besucher, die das ehemalige Inka-Territorium erkunden, ruiniert. Machu Picchu schuf viele Touristenattraktionen und bot gleichzeitig Millionen von Arbeitsplätzen für Peruaner und Steuereinnahmen aus Restaurants.

War es wichtiger, die Menschen die Geschichte erkunden und lernen zu lassen und einen Blick direkt aus Jurassic Park zu genießen, oder sollte man ihn in Ruhe lassen, um in der Geschichte und dem Zweck, dem er diente, bewahrt zu werden?

Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte, aber ich stand bereits im Gras des Landes, also beschloss ich, es stattdessen zu einem Anliegen anderer zu machen. Ich wünschte immer noch, meine Freunde könnten dort stehen, wo ich war, und nur diesen einen Teil des Landes beschädigen, damit ihre Augen sich ein Bild davon machen könnten, was meins angerichtet hat.

War es wichtiger, die Menschen die Geschichte erkunden und lernen zu lassen und einen Blick direkt aus Jurassic Park zu genießen, oder sollte man ihn in Ruhe lassen, um in der Geschichte und dem Zweck, dem er diente, bewahrt zu werden?

Um den steilen Gipfel des Landes hinaufzusteigen, gibt es eine Wanderoption oder eine Busfahrt, die meine Eltern uns natürlich beide machen ließen. Das Bussystem ist nicht besonders effektiv, um die Anzahl der Menschen zu bewältigen, die zu den Ruinen kommen, da die Leute beliebig viel Zeit in Machu Picchu verbringen können. Die Warteschlangen vor den Bussen können zu stundenlangen Wartezeiten führen.

Ich dachte, ich könnte gut mit Höhen umgehen, aber nur wenige Zentimeter vom Todesfall entfernt zu sein, brachte mich dazu, die allgemeine Phobie zu überdenken. Sogar der Bus ließ mich um mein Leben fürchten. Es lag außerhalb meiner Kontrolle und ich konnte nur beten, dass der Busfahrer ein Sehvermögen von 20/20 in seinen Augen und einen nüchternen Atem im Mund hatte.

Ich hielt mich am Sitz vor mir fest und packte das Kissen, bis meine Finger angespannt waren und in dieser Position feststeckten. Da meine Familie eine ungerade Nummer hatte, war ich derjenige, der ausgelassen wurde, als ich neben einem Fremden saß.

Die Frau war Mutter einer Tochter im Alter von etwa 20 Jahren.

„Meine Tochter arbeitet für eine gemeinnützige Organisation hier in Peru, bringt Reiseleitern Nachhaltigkeit bei“, erklärte sie uns. „Viele Einheimische arbeiten für große Unternehmen, wenn es um Tourismusunternehmen geht, die der peruanischen Regierung unterstehen. Um einen nachhaltigeren Lebensstil zu führen, können Reiseleiter lernen, für sich selbst zu arbeiten und mehr Geld zu verdienen, als für größere Institutionen arbeiten zu müssen.“

Der Bus bog langsam um die Bergkurve. Aufgrund seiner Länge sah es so aus, als ob das Ende des Busses am Feldweg hängen würde, da er die Kanten abrundete. Meine Gedanken wanderten in die Tiefe des Tropfens, der vor mir lag.

Die Landschaft begann in mir eine überwältigende Welle von Emotionen auszulösen. Ich war zu meinem eigenen Vergnügen in Peru, weil der Reichtum meiner Familie es uns ermöglichte, eine historische Stätte und eine andere Kultur zu erkunden.

Peru hat das größte Tourismuseinkommen in der Tourismusbranche in Südamerika (The Borgen Project) und reduziert die allgemeine Armut Perus. Dennoch gibt es interne Probleme innerhalb des Systems, dass ihr Tourismusgewinn der Regierung zugute kommt.

Die beeindruckenden Inkaruinen, die meine Familie nach Peru brachten, stützten die Wirtschaft und schadeten gleichzeitig dem, was den Wohlstand des Landes in erster Linie ausmacht.

Die Wanderung bestand aus zwei Tagen, wobei der erste der schwerste war, drei Stunden direkt bergauf. Wenn ich für eine Sekunde anhalten würde, würde ich den Halt verlieren und zitterte, weil ich wusste, dass der schlimmstmögliche Ausgang des Todes weniger als zwei Schritte entfernt war.

Als wir den höchsten Punkt erreichten, stand ich so hoch auf dem Berg, dass ich im sogenannten Nebelwald war. Um mich herum war ein klarer Nebel, als ob er direkt in der Wolke selbst stünde, ein voller Panoramablick auf Berggipfel mit üppiger Vegetation um mich herum.

Ich werde nie wissen, was die Ureinwohner Perus wirklich von den Touristen halten, die auf ihr Land kommen, aber ich werde es weiterhin versuchen. Wenn ich ihr Land zu meinem eigenen Vergnügen nutze, werde ich mich darüber informieren, ob ich dort überhaupt willkommen bin. Ich hoffe, dass diejenigen, die mich reingelassen, ihr Zuhause mit mir geteilt, meinen Körper und meine Seele mit Essen und Geschichten versorgt haben, das wirklich wollten.

Im Nebelwald zu stehen, machte meinen Kopf nicht frei, aber es fühlte sich genauso wolkig an wie der Himmel um mich herum.